{"id":14043,"date":"2013-08-29T15:48:49","date_gmt":"2013-08-29T14:48:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elenalasagna.it\/?p=14043"},"modified":"2024-05-02T13:55:21","modified_gmt":"2024-05-02T13:55:21","slug":"piante-ed-erbe-dei-nostri-giardini-e-dal-mondo-quattro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elenalasagna.it\/?p=14043","title":{"rendered":"PIANTE ED ERBE DEI NOSTRI GIARDINI E DAL MONDO QUATTRO"},"content":{"rendered":"

29\/08\/2013<\/h4>\n

…CON\u00a0 LE\u00a0 ERBE<\/h4>\n

<\/h4>\n

\"GRANDE<\/h4>\n

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LE\u00a0 ALGHE E\u00a0 L’ALGOLOGIA\u00a0 NELLA\u00a0 PREVENZIONE<\/h4>\n

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DELL’INVECCHIAMENTO<\/h4>\n

Le prime applicazioni di questi trattamenti ai costituenti marini sono state fatte empiricamente, ignorando cio\u00e8 il processo di questo metodo. Alcuni scienziati paragonano l’acqua di \u00a0mare ad un vero plasma e i loro esperimenti sugli animali\u00a0fecero scalpore a quell’epoca, cio\u00e8 a inizio secolo.<\/h4>\n

Oggi centri di Cure Marine, i centri di Talassoterapia con rieducazione funzionale si sono organizzati ed hanno ottenuto buoni risultati, avendo come fattori terapeutici la balneoterapia, l’elioterapia marina, la massochinesiterapia,\u00a0 il trattamento con prodotti marini, le Alghe, gli alginati, gli aerosol marini.<\/h4>\n

Ci sono stati progressi considerevoli che hanno dimostrato che la pelle ha bisogno di protezione, come gli alveoli polmonari; che ha bisogno di essere curata in modo naturale con metodi e prodotti che le permettono di conservare il suo ruolo di difesa, quello che gli scambi fra l’ambiente esterno e l’aria, quello di nutrizione del derma e l’ultimo quello selettivo, nella penetrazione ionica e degli oligoelementi.<\/h4>\n

Certi studi hanno dimostrato pi\u00f9 specificamente l’azione positiva della penetrazione degli ioni di potassio e di magnesio sulla concentrazione del muscolo e per evitare l’invecchiamento delle fibbre muscolari: ioni di magnesio e di calcio per gli stati allergici; di iodio per gli stati tiroidei; del bromo per gli stati spasmodici e di contrazione.<\/h4>\n

Gli studi sulle Alghe hanno dimostrato il ruolo ionico e di conduttore della penetrazione cutanea.<\/h4>\n

Questi studi effettuati da alte personalit\u00e0 specializzate in algologia, ci hanno rilevato anche la struttura intima di queste Alghe, la loro ricchezza di di elementi simili alla struttura chimica del plasma, della pelle e degli organi interni.<\/h4>\n

30 \/08\/2013<\/h4>\n

Nelle alghe monocellulari esistono proteine solubili che possono penetrare nell’epidermide nel derma; nutrire la pelle, rallentare il dissecamento, regolare il metabolismo interno della pelle e conservare il valore funzionale.<\/h4>\n

Gli scienziati hanno messo a punto prodotti a base di concentrati marini, che si trovano nelle saline, a dosi progressive, nelle acque di mare, nelle\u00a0 acque di lavaggio del sale, e soprattutto nei fanghi ricchissimi di ioni poich\u00e9 essi stessi riposano su un supporto organico vegetale; tutti prodotti, questi, di sedimentazione utilizzabili sia sul piano della prevenzione, che del trattamento curativo.<\/h4>\n

Il mare ha gi\u00e0 dato, dunque prova delle sue possibilit\u00e0 di\u00a0cura e deve essere utilizzato come mezzo di prevenzione contro le alterazioni della pelle e come mezzo curativo di determinate affezioni.<\/h4>\n

01\/09\/2013<\/h4>\n

Cent’anni di farmacologia sperimentale a direzione obbligata aveva allontanato i medici dalle vie naturali della prevenzione e non solo; avevano fatto perdere loro\u00a0di vista le possibilit\u00e0 terapeutiche semplici,\u00a0 sopraffatti dal mito della molecola attiva e dalla propaganda che gli imprenditori industriali del farmaco conducevano per incrementare il consumo di quelle- molecole attive-.<\/h4>\n

In contrapposto al principio della molecola pura e farmacologicamente attiva, stanno le piante e le droghe, il cui impiego \u00e8 sempre integrale: di esse, infatti, non si adoperano mai i costituenti chimici puri, ma si adopera sempre la droga integrale o le sue preparazioni galeniche.<\/h4>\n

Se si isola da una pianta medicinale un suo costituente farmacologicamente attivo privandolo dell’intera costellazione di costituenti inattivi che lo accompagnano, si priva di quel costituente di tutte le capacit\u00e0 modificative ed integrative che la natura gli aveva dato attraverso gli altri costituenti che lo accompagnano: enzimi, cere, amidi,\u00a0 albumine,\u00a0 mucillagini,\u00a0 gomme,\u00a0 resine, pigmenti, oli essenziali, sali minerali ecc. Un principio attivo di una pianta medicinale\u00a0non\u00a0 pu\u00f2 sostituire sempre il complesso\u00a0costitutivo della pianta stessa.<\/h4>\n

Inoltre non sempre l’impiego dei derivati vegetali pu\u00f2 rimpiazzare\u00a0quello dei prodotti sintetici,\u00a0 ma consente spesso possibilit\u00e0 alternative di formulazioni\u00a0su base\u00a0 naturale, sia per quanto\u00a0 riguarda gli eccipienti che i componenti funzionali.<\/h4>\n

Le piante officinali impiegabili sono numerosissime, ma ne hanno selezionato pi\u00f9 di due migliaia.<\/h4>\n

02\/09\/2013<\/h4>\n

I nostri antenati avevano ben inteso che non si pu\u00f2 scindere il significato di cosmetico sintetico a quello di medicinale,\u00a0 cio\u00e8 il prodotto farmacologicamente attivo al fine del mantenimento, miglioramento e correlazione estetica del nostro corpo.\u00a0 Anzi, smentendo quanti oggi sostengono una sorta di ” funzionalit\u00e0 cosmetica ” fine a se stessa, senza correlazioni fisiologiche\u00a0 o di processi farmacologici, vanno ben pi\u00f9\u00a0oltre affermando che un’applicazione esterna di sostanze cosmetiche non pu\u00f2 prescindere da una terapia interna complementare che rafforzi le funzionalit\u00e0 organiche interne per ottenere una risultante i cui effetti reverberino sull’aspetto della pelle e della salute complessiva.<\/h4>\n

Da tali considerazioni alcuni hanno inteso far discendere il nuovo termine di dermoterapia estetica ( in alternativa a quello di cosmetica), rigettando, perch\u00e9 inadeguata scientificamente, la definizione di” cosmetico” stabilito dall’art.ecc.\u00a0 Per prodotti cosmetici s’intendono le sostanze e le\u00a0preparazioni destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo- epidermide, sistema pilifero, capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni- oppure sui denti, sulle mucose della bocca, allo scopo esclusivo di pulirli e proteggerli per mantenere in buono stato o modificarne l’aspetto.<\/h4>\n

\u00a0Oggi nessuno ormai mette in dubbio che l’assorbimento transcutaneo implica che una sostanza cosmetica possa diffondersi attraverso gli strati della cute e giungere alla corrente circolatoria sanguigna e linfatica.<\/h4>\n

04\/09\/2013<\/h4>\n

Chi opera nella formulazione cosmetica deve tener conto di tale meccanismo di assorbimento,\u00a0 se intende far giungere i principi attivi incorporati nel prodotto oltre lo strato corneo e all’interno dei follicoli pilosebacei, conferendo loro una finalit\u00e0 sanitaria utile agli scopi prefissati.<\/h4>\n

Teniamo a mente per\u00f2 la capacit\u00e0 di alcune sostanze di origine vegetale, quali gli oli essenziali, di percorrere agevolmente il tragitto per giungere al circolo sanguigno a da qui essere eliminati principalmente per via polmonare e secondariamente per quella renale; l’eliminazione nel caso degli oli essenziali, sembra perduri per 24 ore dopo l’applicazione cutanea.<\/h4>\n

Sono da tenere presenti, \u00a0perci\u00f2, tali fenomenni se non si vogliono scatenare azioni indesiderate che in alcuni casi possono diventare tossiche. Qualora si voglia eliminare o rallentare tale penetrazione, il principio attivo viene incorporato in eccipienti che abbiano la capacit\u00e0 di frenare la diffusione fino allo strato germinativo e non\u00a0oltre.<\/h4>\n

Colgo l’occasione per rammentare che (\u00a0similmente agli oli essenziali) le vitamine liposolubili e alcune di quelle idrosolubili si assorbono per via transcutanea se incorporate in creme; particolarmente veloci nel giungere in circolo sono le vitamine A (in quanto liposolubili e D, s\u00ec da aver provocato fenomeni di ipervitaminosi.<\/h4>\n

Ho parlato un po’ del mondo delle piante e come sappiamo \u00e8 immensamente ricco di sostanze e principi attivi utili alla salute e alla bellezza, era notissimo alle genti di antichissime civilt\u00e0 e continua ad esserlo ai gruppi etnici rimasti ancora oggi primitivi.\u00a0 Purtroppo lo sviluppo delle civilt\u00e0 e le grandi conquiste della chimica avevano, in tempi abbastanza recenti indotto a trascurare questi meravigliosi doni messi a disposizione della natura per privilegiare, nella medicina come nella cosmesi i prodotti di sintesi creati su basi sperimentali. Solo dopo anni e anni un ampio movimento di\u00a0 \u00a0rivalutazione, della natura, quasi un’esigenza di un ritorno alle origini, che trov\u00f2 la sua pi\u00f9 convincente espressione nella nascita della fitocosmesi, vera e propria scienza ormai affermata e in crescente sviluppo.\u00a0 Oggi la cosmetologia d’avanguardia \u00e8 orientata sulla utilizzazione di sostanze vegetali,\u00a0 sulla sperimentazione dei poteri delle medesime, sulla stabilizzazione nel tempo delle loro propriet\u00e0.\u00a0 Conoscere le propriet\u00e0 e la giusta utilizzazione di erbe e piante \u00e8 diventato indispensabile per una medicina ed estetica che desideri essere professionalmente aggiornata, e che voglia consigliare alle persone dei prodotti a base vegetale con piena consapevolezza delle propriet\u00e0 delle sostanze in esse presenti. Per esempio:\u00a0 continua nel prossimo articolo.<\/h4>\n

Elena\u00a0 Lasagna<\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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